Sociedad Geográfica de las Indias en Nexotur

22/09/2015 • SGI • SGI

En Nexotur, diario online para profesionales del turismo y agencias de viajes, hablamos de nuestra experiencia de gestionar el riesgo de tipo de cambio.

Pablo Pascual, el director de Sociedad Geográfica de las Indias explica que la gestión de divisas dentro del mercado del viaje ha pasado a ser una actividad cada vez más frecuente en este tipo de empresas, por la necesidad que tienen las agencias de dotarse de producto propio.

Una reflexión sobre tipo de cambio, valores de negocio y la confección de productos propios…

Pulse aquí para leer la entrevista completa.

Qué hacer en Sri Lanka: las mejores vistas en Roca de León

19/09/2015 • SGI • Monumentos, Naturaleza, SGI, Sri Lanka, Viajes Sri Lanka

¿Necesitas ideas sobre qué hacer en Sri Lanka? Te recomendamos tomar aliento y subir a lo alto de Roca de León, el esfuerzo merecerá la pena.

Escrito por: Lorena Pérez

370 metros por encima de las cabezas de los visitantes que se paran a sus pies se encuentra la cima de Roca del León, un destino popular de miles de viajeros que buscan algo más que hacer en Sri Lanka.

Conoce la romántica historia del Taj Mahal

17/09/2015 • SGI • Curiosidades, Historia, Monumentos, SGI, Viajes India

Escrito por: Alberto Piernas

Nos adentramos en la historia del Taj Mahal, en Agra, el monumento más famoso de la India y cuna de una de las historias de amor más universales de Asia.

Érase una vez un príncipe llamado Shah Jahan, hijo del emperador mogol de la India y futuro heredero del trono. Un joven apuesto, ambicioso y de muchas inquietudes quien, con tal sólo 14 años, decidió aventurarse en los misterios del Bazar Meena, en la ciudad de Agra. Fue allí donde, envuelta entre gemas preciosas y aromas de especias, halló a una princesa persa llamada Arjumand Banu Begum. El romance surgió al instante entre ambos, empujando al príncipe a declararle su amor.

Tras presentarla en la corte y tomarla como esposa, Jahan cambió el nombre de la princesa al de Mumtaz Mahal (la Joya del Palacio). Durante los años siguientes, ambos vivieron una historia de amor propia de Las Mil y Una Noches: pasearon su romance por los parajes más ensoñadores de la India, tomaron juntos grandes decisiones en lo que respectaba al país y tuvieron muchos hijos. Sin embargo, la tragedia se cernió sobre el matrimonio en 1631, año en el que la emperatriz Mumtaz murió debido a las complicaciones surgidas durante el alumbramiento de su decimocuarto hijo.

Historia del Taj Mahal - Protagonistas de la historia del Taj Mahal

Oculto en las sombras del luto, Jahan lloró la muerte de su esposa durante meses, sintiendo que su pérdida merecía un digno homenaje. De este modo, en 1632 comenzó la construcción del mausoleo más famoso del mundo, un palacio nutrido por las influencias de las culturas mogola, persa e india, salpicado de fuentes y copado por esas carismáticas cúpulas que convertirían el Taj Mahal en el icono más glorioso de la India.

Historia del Taj Mahal - Taj Mahal al atardecer

Tras más de veinte años, la construcción del Taj Mahal fue posible gracias a la gestión de Jahan y el trabajo de más de 22 mil personas entre las que encontramos reputados arquitectos, obreros y artesanos a los que, según la leyenda, el príncipe cortó las manos con tal de que estas no moldeasen una joya arquitectónica igual o superior a la suya propia. Durante aquel período, el cuerpo de Mumtaz yació en diferentes enclaves cercanos, entre ellos una fosa junto al río Yamuna, hasta reposar en la tumba prometida.

Para cuando el Taj Mahal fue finalizado, Aurangzeb, el tercer y más rebelde hijo de Shah Jahan, conquistó la ciudad y encerró a su padre en el Fuerte de Agra. Desde la celda que le separaba de los sueños construidos durante veintitrés años, un impotente y enfermo Jahan pidió como único favor el traslado de la tumba de Mumtaz al cenotafio del Taj Mahal.

Finalmente, el emperador murió en 1666, siendo su cuerpo trasladado al interior del mausoleo, junto al de su fallecida amada.

Desde entonces, muchos han sido los expertos que se han empeñado en desmitificar la romántica historia del Taj Mahal. Sin embargo, el mundo sigue queriendo creer en aquel exótico romance como razón del santuario en el que las tumbas de sendos amantes reposan desde hace más de trescientos años.

A día de hoy, el Taj Mahal, declarado Patrimonio de la Unesco en 1983, continúa siendo el monumento más importante de la India y uno de los grandes highlights de toda visita al subcontinente. Un monumento que recomendamos descubrir bajo esos atardeceres orientales como telón de fondo (y con los pies descalzos), lo cual os permitirá percibir aún mejor el encanto de esa historia de amor que aún suspira entre sus rincones.

UNESCO Tentative List en Nepal: Saat Tale Durbar y Janaki Mandir

15/09/2015 • SGI • Destinos, Monumentos, Viajes Nepal

Escrito por: Javier Galán

UNESCO Tentative List en Nepal: la fortaleza Saat Tale Durbar y el templo Janaki Mandir son dos de las propuestas de Nepal para ser monumentos Patrimonio de la Humanidad.

Nepal cuenta actualmente con cuatro lugares considerados patrimonio de la humanidad: el valle de Katmandú, Lumbini y los parques nacionales Chitwan y Sagarmatha. Poco reconocimiento parece para país tan rico en naturaleza y cultura. Para remediarlo, las autoridades nepalíes presentaron ante la Unesco otros nueve enclaves en 2008, en la que se conoce como la lista de tentativas, válida por hasta 10 años y requisito imprescindible para que el organismo otorgue el reconocimiento. La competencia es feroz (de media se conceden al año solo una veintena en todo el mundo), pero es necesario dar a conocer dos de las propuestas más interesantes del país asiático: el complejo palaciego de Nuwakot y el templo hindú Janaki Mandir, cada uno tan característico de su época como sufridos ante las consecuencias del terremoto del pasado 25 de abril.

Nuwakot en su momento fue la capital nepalí hasta la unificación del país, precipitada por las conquistas de finales del siglo XVIII. Su riqueza le venía por ser uno de los principales lugares de descanso entre etapas de la ruta comercial que unía Katmandú y Tíbet. Una de las primeras, o de las últimas, según como se mire, porque está cerca de la capital, a menos de 100 kilómetros en dirección al norte. Fue también a finales del siglo XVIII cuando se construyó el monumento más característico de la población, su fortaleza, Saat Tale Durbar, un cubo de siete alturas que corona la montaña. Desde su misma base la contemplación de los picos nevados cercanos empequeñecen esta mole, no obstante.

Como el resto de los monumentos nepalíes que gozan de la categoría de patrimonio de la humanidad, esta construcción sufrió el impacto del terremoto que azotó Nepal en el año 2015. Saat Tale, aunque se mantiene en pie, sufre algunos desperfectos, mientras que algunas de las construcciones menores aledañas no soportaron la embestida, como se puede comprobar en este reciente vídeo. El pueblo, sin embargo, continúa su duro día a día, en el que la visión de las montañas que le rodean se convierte a la vez en una bendición y en un temor.

Algo similar ocurre con el templo Janaki Mandir, otra de las propuestas a Patrimonio de la Humanidad. Janaki Mandir es uno de los edificios más sagrados del país para la religión hindú y se encuentra cerca de la frontera suroriental nepalí, en Mithila. Aguantó el terremoto con entereza, con sus estancias adornadas con los colores de la bandera de Nepal. En la estructura del templo, de piedra y mármol, se han descubierto algunas grietas desde abril, como actualiza esta nota del diario Times of India.

Son dos lugares especiales de esos que tanto abundan en la enigmática Nepal. Dos edificios que intentan volver a su normalidad armoniosa y mística, esperando más del cielo que de la tierra. Los esfuerzos por conservarlos se suceden: según este artículo del periódico Kathmandu Post, el Gobierno chino está a punto de llegar a un acuerdo con las autoridades nepalíes para financiar la reconstrucción de la fortaleza Saat Tale Durbar y los monumentos adyacentes. Su inclusión en la lista definitiva sería un empujón para dos lugares tan solemnes que dependen tanto de la tierra en la que se asientan.

Vístete con una kira y siéntete una auténtica butanesa

11/09/2015 • SGI • Bután, Cultura, Curiosidades, Viajes Bután, Vídeo

Escrito por: Lorena Pérez

¿Alguna vez te has fijado en que las butanesas visten todas igual? El traje que llevan se llama kira y las distingue del resto de mujeres del mundo.

Si algo sorprende al pasear por Bután, además de sus paisajes y singulares construcciones, es encontrarse a cada paso con hombres y mujeres que visten de la misma manera. El traje tradicional del país es la norma –literalmente- entre los butaneses, y es que existe un código de vestuario, conocido como Driglam Namzha, que obliga a los ciudadanos de este país a llevar vestimentas típicas siempre que acudan a lugares públicos.

La historia de estos trajes se remonta al siglo XVII, cuando el líder político, religioso y militar Shabdrung Ngawang Namgyel, decidió implantar un distintivo nacional que hiciera distinguible a la gente butanesa del resto de habitantes del mundo. Así, se aprobó que los hombres vistieran siempre un gho y la mujeres una kira.

Si nos centramos en la kira de las butanesas, podemos decir que es un traje compuesto por muchas piezas distintas. La falda, que llega hasta los tobillos, se compone por un gran trozo de tela rectangular que se dobla para después fijarse con un cinto. En la parte superior visten elegantes blusas de colores de manga larga, coronando el conjunto con chaquetas de diferentes tejidos denominadas toego. Por lo general, sobre la kira se lleva otra kira más corta y colorida que refuerza la inferior.

Es interesante destacar la importancia de la tela con la que se fabrican la kira, ya que son las que le dan el valor a estos trajes típicos. Esta tela, generalmente muy pesada, está confeccionada a mano con mucho mimo, tardando en algunos casos más de un año en completar una sola de estas telas. El material con el que se realicen dependerá del uso que se le vaya hacer al traje: si se pretende usar la kira para días de diario se elaborará con algodón o lana, en cambio, si la compradora pretende asistir a eventos importantes o a algún día festivo con ella, el material seleccionado para confeccionar la kira será la seda.

El precio de estas kiras comienza en torno a los 300 euros y llega hasta lo que la persona quiera o pueda pagar, dependiendo del tejido, el tiempo de fabricación y los motivos de la tela. En este precio se ve reflejado el arduo trabajo que requiere tejer, hilo a hilo y utilizando un telar manual, cada uno de los diseños.

Algunas mujeres, sobre todo las que viven en el este del país, tejen sus propias kiras eligiendo los tejidos y motivos geométricos que más les gustan. Otras se dedican profesionalmente a la confección de estos vestidos tradicionales, los cuales venden a intermediarios. Por tanto, no es de extrañar que los colores, tejidos y apliques de estos trajes indiquen el estrato social tanto de los hombres como de las mujeres: cuanta mejor sea la tela y mayor el número de brillantes que porta, mayor será el estatus de la persona.

Colocarse la kira es todo un arte que requiere de un vídeo para aprender a hacerlo. Presta atención, practica en casa y prepárate para tu viaje a Bután. ¡Domina la técnica de la kira y deja boquiabiertas a las butanesas!

En tren de Mumbai a Goa

09/09/2015 • SGI • Destinos, Información útil, Naturaleza, Viajes India

Escrito por: Javier Galán

El camino más corto entre Mumbai y Goa se hace sobre las vías. Trenes para todos los gustos para dejarse caer en la playa.

De Mumbai a Goa se extiende la línea ferroviaria Konkan: Jungla, puentes y sorpresas en cada vistazo por la ventanilla.

Viajar por tierra en India es lento, no hay más. Es esa lentitud, sin embargo, la que presenta la cultura india como un escaparate ante la ventana del autobús del viajero. Los artesanos en las aceras, los animales a su aire, los niños juguetones, templos de cuneta, funerales con todos los allegados en el remolque con el difunto… En tren es algo diferente, pero sigue uno pudiéndose deleitar de lo diferente que es la esencia de este subcontinente. Cualquier imprevisto es una oportunidad de descubrir comportamientos o construcciones. Como en el tren que en el que uno debe montarse para ir de Mumbai a Goa: la línea Konkan.

Se trata de una línea ferroviaria que en realidad une Mumbai con la meridional ciudad de Mangalore, por unos raíles que se alargan más de 700 kilómetros. Algunas de sus paradas, las más importantes posiblemente para el viajero, sean las de Goa, el paraíso playero occidental indio. Las principales estaciones en Goa tienen por nombre Karmali, que se encuentra cerca de Panaji, esa coctelera de religiones hecha ciudad; Pernem, junto a las playas del norte de la región; y Madgaon, en Margao, otra población algo más al sur, ciertamente más cerca de las interminables playas Colva o Benaulim.

Los tipos de ferrocarriles en India que transitan estas vías son tan variados como los pasajeros con los que uno se cruza en el andén. O los vendedores que se suben en las paradas intermedias, intentando colocar tanta mercancía en las manos como les sea posible en su limitado tiempo. La manera es tan cómica que algunas parecen pruebas cronometradas del Grand Prix. Varios expresos recorren los casi 600 kilómetros que separan Goa de Mumbai. El horario de trenes, aunque normalmente preciso, permite horquillas de tiempos que rondan entre las diez horas y media y las doce, dependiendo del momento del día en que se tomen.

Hay plazas nocturnas en litera o coche cama, en asientos de segunda clase o turista e incluso un tren que encoge su viaje de Mumbai a Goa hasta poco más de seis horas. Este último es sin duda el más rápido, el que suele buscar el viajero, pues aun con ese tajo al reloj da tiempo para deleitarse mirando por la ventana, o incluso sentado en algunas de las puertas de salida que se quedan abiertas. Se adentra uno en la línea Konkan por la selva, a la que se puede contemplar en su incierto resplandor en viaductos de pequeños a grandes. Como por ejemplo el que se levanta en la región de Pomendi, al poco de comenzar el viaje desde Mumbai.

Dentro del tren tampoco puede uno dejar de sorprenderse. Los compañeros de trayecto se moverán casi seguramente entre los dos límites de la curiosidad: de la que observa lejana a la que está deseando interactuar y hacer un poco más cómodo el viaje del visitante. De Mumbai a Goa, dejando atrás la gran ciudad para sumergirse en la tranquilidad playera; entre ellas resulta un buen intermedio esta caja de sorpresas con forma de locomotora.

Los mejores restaurantes de Sri Lanka

07/09/2015 • SGI • Gastronomía, SGI, Sri Lanka, Viajes Sri Lanka

Escrito por: Pablo Bargueño

Nihonbashi y Ministry of Crab se han convertido en visitas obligadas a la isla de Sri Lanka gracias al talento e innovación de su alma máter, el chef Dharshan Munidasa. Ambos son los dos mejores restaurantes de Sri Lanka según la prestigiosa lista confeccionada por la revista británica Restaurant.

mejores restaurantes de Sri Lanka: EL CHEF DHARSHAN MUNIDASA

El carismático chef Dharshan Munidasa se ha ganado a pulso el honor de poseer los dos mejores restaurantes de Sri Lanka. Nihonbashi y Ministry of Crab son la cara y la cruz de una misma moneda con ingredientes comunes: la innovación. Sofisticación zen y homenaje al cangrejo local en una misma ciudad, la capital comercial Colombo.

Shanjeev Shenoy, embajador certificado de World Food Travel Association en Sri Lanka, conoce bien la cocina de Munidasa y su excelente labor en la isla: “Dharshan Munidasa es un gran cocinero y restaurador. Ha llevado a Nihonbashi a unas alturas inimaginables. Un restaurante japonés que ocupa el número 31 en el Top 50 de restaurantes en Asia es algo increíble. Su restaurante Ministry of Crab es pionero ya que fue el primero en Sri Lanka en girar en torno a un solo ingrediente y también el primero en dar a conocer al mundo los cangrejos de Sri Lanka (fueron previamente exportados a Singapur). También está abriendo nuevos caminos con Kaemasutra, su versión contemporánea de la gastronomía de Sri Lanka”.

mejores restaurantes de Sri Lanka: UNA DE LAS CREACIONES DE NIHONBASHI

El pasado 1 de junio Nihonbashi volvió a ser nombrado mejor restaurante de Sri Lanka por “The World’s 50 Best Restaurants”, mejorando también su ranking en Asia, donde ya ocupa el puesto 31 (en 2014 fue el 44 y en 2013 el 38). Para el viajero deseoso de degustar sushi y sumergirse en un delicioso jardín yakitori, Nihonbashi es su restaurante. ¿Por qué un local japonés en las entrañas de Colombo? Dharshan Munidasa es hijo de padre ceilanés y madre japonesa, de ahí la “obsesión” del chef en transmitir ambos valores, algo que se intuye incluso en el propio nombre Nihonbashi”, que significa “puente de Japón”. Mención aparte merece su atún, uno de los sellos más distintivos de este local, que abrió sus puertas hace 20 años. Munidasa está orgulloso de poseer uno de los escasos restaurantes en el mundo que compra auténtico atún japonés en los muelles nipones, eviscerado y sin branquias, como dicta la tradición.

mejores restaurantes de Sri Lanka: EL ESPECTACULAR CANGREJO DE MINISTRY OF CRAB

A escasos diez minutos en coche llegamos a Ministry of Crab, una auténtica oda al cangrejo local y sin duda otro de los mejores restaurantes de Sri Lanka. Enclavado en el Antiguo Hospital Holandés de Colombo -que data del siglo XVII y es ahora una exclusiva zona comercial-, el estilo de este restaurante es radicalmente distinto a Nihonbashi, aunque sin perder un ápice de calidad. Aquí todo gira en torno a un único ingrediente, el cangrejo de Sri Lanka, destacando los preparados con chiles y al horno. Sólo sirven la captura del día, y se puede pedir desde ejemplares de medio kilo hasta colosales cangrejos de más de dos kilos. Para esta aventura Munidasa se asoció con dos afamados jugadores de críquet locales, Mahela Jayawardene y Kumar Sangakkara.